Ножи для ледобура

Ледобур — это невероятно важный элемент снастей для зимней рыбалки, уходу за которым рыбак уделяет много времени. И это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Чего только стоит правильная заточка ножей ледобура.

Все о заточке ножей для ледобура в домашних условиях - условия, регулировка и советы

Вопрос, как правильно затачивать лезвий ледобура несколько спорный. У каждого рыбака своя правда. Все это по причинеширокого ассортимента приборов для сверления отверстий на льду, предназначенных для извлечения улова.

Очень популярны сегодня скандинавские производители, которые делают ножи из конструкционной стали, хотя и российские их коллеги не отстают. Даже несколько перегнали работников зарубежья. В отечественном производстве появились изделия созданные не только из стали, но и из титана.

Заточка ледобура

page1

Буквально через несколько зимних рыбалок возникает потребность заточки лезвия ледобура. Чаще всего происходит излом кончика лезвия на стыке режущей кромки. Это не критично, но скорость бурения замедлиться. Поэтому лучше всего производить заточку ножей вовремя, так и усилий вам придется прилагать меньше во время создания лунок.

Правка ножей ледобура на льду

Для производства правки ледоруба вам потребуются следующие инструменты и материалы:

  • брусок с мелким зерном наждачной бумаги;
  • ремень из натуральной кожи;
  • паста ГОИ.

Большинство рыбаков советуют использовать абразивную пасту, которая лучше всего подойдет в технологическом аспекте. Ремень можете взять любой. Но предварительно стоит его зафиксировать на ровной жесткой палке.

После выполнения заточки лезвия можно приступать к правке режущей кромки. Абразивный круг позволит сгладить серьезные шероховатости и зацепки. Хотя по ощущению острие будет казаться несколько «мягким». Не стоит по этому поводу переживать.

В процессе производства работ необходимо стремится максимально точно держать угол заточки, чтобы все не испортить.Эта операция должна проводится аккуратно и неспеша с контролем прижима плоскости кромки к бруску.

И только потом можно приступать к завершающей доводке желаемой остроты:

  1. Возьмите ранее подготовленный жестко закрепленный на палке ремень и обильно его смажьте пастой ГОИ.
  2. Заострите лезвие режущей кромки в направлении его острия. В этот момент паста начнет играть свою роль, и все излишки сами удаляться.

Как заточить ножи шнекового ледобура?

nozhi-dlia-ledobura

Существует несколько универсальных способов заточки бура. Но для моделей шнекового типа подойдет несколько другой вариант, который будет рассмотрен далее:

  1. Для начала необходимо создать основание из толстостенной пластмассы или же древесноволокнистой плиты размером 300×400 мм
  2. По центру заготовки на эпоксидный клей садят 3 полосы наждачной бумаги размером 100×200 мм, отличающиеся зернистостью. Причем завершающей должна идти нулевка.
  3. Подержите заготовку под прессом несколько минут для устранения неровностей и пузырьков воздуха под наждачной бумагой. Поверхность должна быть идеально ровной.
  4. Производить заточку изделия на заточном станке рекомендуется с крупного зерна шлифовальной бумаги, причем ножи стоит передвигать строго вертикально. При этом держать деталь необходимо обеими руками. А устранить движение основания по поверхности стола можно закрепив изначально их струбциной или же небольшими тисами.
  5. В завершении заточить ножи необходимо на нулевке. И только потом можно говорить о полноценном выполнении работ.

Заточка ножей ленинградского ледобура

Заточку ленинградского ручного механизма рекомендуется производить следующим образом:

  • Для начала вам следует убрать заусеницы с лезвия, путем прикладывания его большей грани к заточному камню.
  • Аккуратно прижимая изделие, стоит создать равномерное давление на всю поверхность изделия, повторяя около десяти движений по кругу. И в зависимости от того, появятся ли риски вы сможете судить о качестве самой стали и ее долговечности.

Угол заточки ножей ледобура

Современные отечественные ножи представлены в виде заготовки в форме плоской трапеции с достаточно острым углом.Последний образован путем свода пары режущих кромок, аккуратно заточенных под углом тридцати градусов.

Углы наклона ножей ледобура

wm_a01e3b02eb3bad5e516c7390342eefa5

Обедняющим знаменателем в вопросе значения углов, в отношении которых происходит их расчет на производстве, рекомендовано использовать центральную ось трубы. Именно на ней приварена спираль шнека и брус для посадки крепежа ножей.

Чтобы изменить угол наклона ножей не рекомендуется сразу же бросаться разбирать их посадочные площадки. Поскольку таким образом, вы сможете нанести непоправимый урон механизму. Лучше всего используйте скошенные по узковатому торцу заготовки из дюралюминия.

Установка ножей ледобура

313362f55edf140bed9ee76285aae8dc-360x360-jpg-pagespeed-ce-x0xv_xzwrxУстановка ножей этого инструмента в другом, отличительном от первоначального положения рекомендована, когда произошло изменение их положения в отношении оси вращения.

Если привязать эту установку в отношении их посадочной площадки, смена происходит путем обычного изменения положения изделия. Причем об изменении угла заточки их лезвий речи не идет. Поскольку для каждого отдельного механизма характерно свое значение.

Регулировка ножей

Положение ножей можно регулировать двумя способами:

  1. При смене угла наклона лезвий устройства, подкладывая шайбы под винты крепежа.
  2. При смене угла атаки лезвия без дополнительно смены наклона изделий.

В первом варианте вы сможете достичь увеличения скорости создания лунки сухого и плоского льда. В данном способе отсутствует смена угла атаки лезвий. Учитывая информацию, что большинство приборов настраиваются на стандартное создание лунки в толще не сильно плотного льда, толщину шайб рекомендуется увеличивать прямо пропорционально увеличению роста плотности водяной массы.

Второй вариант считается более грамотным. Он подразумевает использование угловых подкладок между тыльной поверхностью лезвия и площадками их крепежа. Иными словами, выполняется смена угла атаки в большую сторону. Принцип выбора прокладки не отличается от первого варианта.

В качестве подкладок можно использовать различные материалы. К примеру, это может быть даже отрезок пластиковой бутылки, сложенный вдвое. Здесь вариантов масса. Все зависит от вашей фантазии.

Какой ледобур выбрать?

ledobur-dlja-zimnej-rybalki1_3

В данном вопросе нет объективного мнения. И каждый из рыбаков гнет свою линию. Мы же рассмотрим самые популярные параметры выбора ледобура.

В первую очередь необходимо отталкиваться от ваших финансовых возможностей. Модели буровых установок Скандинавии всегда отличались надежностью и качеством. Но и цена их приличная. Такие приборы, иногда, кажется и без вашей помощи, самостоятельно производят отверстия в полости льда любой толщины и твердости.

Западные коллеги решили следовать прогрессу и привнести что-то новое в данную сферу. Они создали ножи, отличающиеся не только плоской режущейся поверхностью, но и в форме винта. Это позволит создать переменный по режущей кромке угол атаки, а бур сможет одинаково качественно просверливать лунки при любых температурных режимах и толщине льда водоема. Рыбак сможет ощутить значительно меньшую нагрузку на руки в процессе создания лунки.

Ножи иностранных производителей на протяжении двух сезонов не предполагают дополнительной заточки. Тогда как после этого времени вам придется изрядно потрудится. Поскольку это дело весьма трудоемкое и если его будут выполнять специалисты — затратное.

Никогда не стоит покупать бур с лезвиями без закалки, которые отличаются хрупкостью. Поскольку при сверлении лунки, такой элемент может треснуть. Плюс ко всему качественное изделие должно иметь две режущих кромки.

Материал ножей ледобура

96fd58e7-f30a-11df-af13-000ffeab13dd_5fa7bdc7-f647-11df-b548-000ffeac0be2

Выбирая материал для ножей устройства стоит особое внимание уделить маркировке используемой стали, которая указывает на их твердость. Допустимыми пределами считается диапазон от 62 до 72 единиц HRC.
Наиболее популярными сегодня можно назвать лезвия из стали Р18. Хотя появились и новинки — Р9, Р12, Р6М5К5. Приобретая в этом случае прибор лучше всего отдельное внимание уделить форме ножа, качеству его заточки и обязательно характеристикам его твердости.

Хороший по твердости нож на напильнике оставит небольшие царапины. И если вы очень аккуратно будете применять инструмент, не допуская впиливания лезвия о камень, им можно будет пользоваться десятки лет. Такому изделию не помеха и хороший песок, естественно определенное время, к примеру, пару десятков рыбалок. Поэтому, приобретя такой механизм с действительно качественным материалом вы обязательно останетесь довольны.

Итог

Качество заточки лезвия устройства можно проверить очень легко. Уприте лезвие в ноготок пальца руки таким образом, чтобы фаска была к верху под углом 20-30 градусов.

Если приложить немного усилий — и лезвие упрется в ноготок, значит оно грамотно заточено. Если нет — повторите процедуру, а то вам придется изрядно попотеть в процессе создания лунки, а здесь каждая минута на счету.

Не стоит экономить на качестве заточки ледобура — это дело неблагодарное. Вам придется изрядно помучится на самой рыбалке, и тогда вы все вспомните

bolshoyulov.ru

Виды ледобуров

Ручной ледобур

Конечно, большинство поклонников зимней рыбалки отдают предпочтение ручному инструменту. Ручные ледобуры в несколько раз дешевле, легче, компактней своих моторизованных собратьев. Если рыболов передвигается по водоёму пешим ходом, а не при помощи мототехники, то ему не с руки будет с собой таскать мотобур, который весит значительно больше ручного инструмента. Моторизованная техника создаёт больше шума, что может отпугивать рыбу.

Однако могут быть ситуации, когда лучше воспользоваться мотобуром, если, конечно, финансовые возможности рыбака позволяют его иметь. Например, когда есть необходимость просверлить несколько десятков лунок в толстом и вязком льду, то, конечно, лучше воспользоваться последними достижениями технического прогресса — мотоледобурами.

Ледобур бензиновый для зимней рыбалки

Ледобур бензиновый для зимней рыбалкиЧаще всего на мотобуры для рыбалки производители устанавливают двухтактные бензиновые двигатели мощностью от одной до трёх лошадиных сил. Двухтактные движки мотобуров работают на смеси бензина и масла в пропорции 40:1. Двигатели мотобуров для рыбалки от известных фирм адаптированы к зимним условиям и заводятся в любой мороз. Вес бензинового бура может достигать 10 килограмм.

Ледобур электрический для зимней рыбалки 

Электрические ледобуры имеют ряд преимуществ перед бензиновыми собратьями, они:

  • имеют более низкую стоимость;
  • работают практически бесшумно;
  • обладают меньшим весом.

Ледобур электрический для зимней рыбалки Двигатель электробура приводится в движение при помощи встроенного аккумулятора. Как правило, в комплекте к таким бурам идёт электрокабель, при его помощи аккумулятор можно подзарядить от прикуривателя автомобиля или от другой моторизованной транспортной техники. В большинстве моделей электробуров предусмотрена возможность замены штатного шнека на другой — большего или меньшего диаметра.

Ледобур с шуруповертом для зимней рыбалки

В последние годы среди любителей подлёдной ловли рыбы набирает популярность использование для сверления льда комбинации шнек плюс шуроповёрт. Для того, чтобы воспользоваться такой комбинацией, рыбак в дополнение к шнеку и шуруповёрту должен обзавестись адаптером-переходником. При его помощи соединяются между собой шнек и шуруповёрт.

Ледобур с шуруповертом для зимней рыбалкиИмпортные ручные ледобуры, например, фирмы Mora, не требуют доработки переходника, у них предусмотрена возможность использования шнека вкупе с шуруповёртом, или с другим двигателем — электрическим или бензиновым. Приспособить отечественный ледобур для описываемой комбинации сможет далеко не каждый — нужны умелые руки для переделки адаптера.

Читать также: выбираем шуроповерт, адаптер и переделываем ледобур

Чтобы шуруповёрт эффективно мог использоваться в комбинации со шнеком, он должен обладать следующими характеристиками:

  • напряжение аккумуляторной батареи не менее 18 V, ещё лучше будет, если вольтаж будет в 36V;
  • ёмкость батареи не менее 2, 5 Aч;
  • крутящий момент не менее 80 H/м.

Опытные рыболовы советуют использовать дрели с никель-кадмиевыми аккумуляторами, они, хотя и тяжелее, чем литий-ионные батареи, но лучше держат свою ёмкость на сильном морозе. Предпочтительнее использование шуруповёртов от именитых фирм, таких как:

  • Makita;
  • Metabo.

Из отечественных шуруповёртов неплохо себя на подлёдной рыбалки зарекомендовали себя изделия фирмы «Интерскол».

Рейтинг Топ-5 лучших ледобуров для рыбалки зимой

Не знаете какой ледобур выбрать для зимней рыбалки? На страницах рыболовных сайтов можно найти множество различных рейтингов ледобуров, которые показывают превосходство одних моделей над другими. Читая эти рейтинги, можно заметить, что есть несколько названий моделей ручных, бензиновых и электрических ледобуров, переходящих из рейтинга в рейтинг, вот они:

  1. Mora Expert Pro
  2. UR-Rapala
  3. Тонар ЛР-130 классический
  4. Rapala Vortex 33CC-8
  5. Mora Ice Elecric 140

Ручной шведский ледобур Mora Expert Pro

Mora Expert ProРыбаки хвалят эту модель за долговечность, эффективность и малый вес. Выпускаются ледобуры этой модели, способные просверлить лунки даметром в 110, 130, 150 мм. Оснащаются сферическими ножами. Стоимость этих моделей от 7000 руб. до 9500 руб., стоимость запасного комплекта ножей почти 2000 рублей.

Mora ice Expert-Pro 130. Испытание производилось по мокрому льду толщиной 55-60 см.

Ручной финский ледобур UR-Rapala

Ледобур UR-RapalaВыпускается в нескольких модификациях, которые предназначены для сверления лунок разного диаметра — 100, 115, 135, 155, 205 мм. Ножи у таких ледобуров крепятся к сменной композитной голове. Вес ледобура 3 килограмма. Стоимость финского инструмента не намного больше, чем у отечественных образцов — 4-5 тысяч рублей, стоимость запасного комплекта ножей не менее 1500 рублей.

Тест ледобур Rapala UR EVO. Тестировал разные сменные головы: композитная, металлическая.

Изделие завода из Барнаула — «Тонар ЛР-130 классический»

Тонар ЛР-130 классическийМало уступает по своей надёжности и эффективности западным аналогам. Его вес — 2,5 кг. Стоимость отечественного ледобура — 1400-1500 рублей.

Ледобуры ТОНАР (Барнаульские ледобуры)

Финский мотобур Rapala Vortex 33CC-8

Rapala Vortex 33CC-8Популярен в России. Он отлично приспособлен к зимним холодам — запускается в любой мороз. Оснащён двухтактным двигателем мощностью в 1, 3 л. с. Его вес — 12, 5 кг., диаметр шнека — 200 мм. Его ориентировочная стоимость — 21 тыс. руб.

Демонстрация мотоледобура Rapala Vortex V33cc

Электробур из Швеции Mora Ice Elecric 140

Электробур из Швеции Mora Ice Elecric 140Заслужено занимает лидирующие позиции во многих рейтингах электрических ледобуров. Вот его возможности: может работать и от встроенного аккумулятора, и от внешнего источника тока, например, от сети снегохода, для чего в его комплектации есть электрокабель длиной 3,5 метра. Ёмкости аккумулятора хватает для того, чтобы просверлить около двадцати лунок диаметром в 150 миллиметров при толщине льда в один метр. Весит изделие (без шнека) 10 килограмм. Приблизительная стоимость — 19 тыс. руб.

Демонстрация работы электробура Mora Ice Electric 140

Как выбрать ледобур для зимней рыбалки 

Нет сомнения, что одним из главных критериев по выбору ледобура для многих любителей зимней рыбалки будет цена. И нынешний ассортимент инструментов для сверления льда, представленный на прилавках рыболовных магазинов, позволяет сделать достойный выбор товара рыбакам с разными финансовыми возможностями.

Владелец российской модели ледобура «Тонар» за полторы тысячи рублей может оказаться на льду в более выигрышном положении, чем рыбак, сверлящий лёд дорогим импортным инструментом, так как отечественные ножи гораздо меньше тупятся, если напорятся на вмёрзший в лёд мусор. И стоят российские ножи дешевле импортных аналогов.

Если предполагаемый объект ловли некрупная рыба, то не стоит покупать ледобур со шнеком большого диаметра, им тяжелей будет сверлить, чем меньшего размера диаметра инструментом.

Рыбаку, бывающему на льду всего несколько раз за сезон, вряд ли нужен дорогой мотобур. Если рыболов передвигается по водоёму на рыбалке только пешком, то таскать за собой моторизованную технику ему будет тяжело. Зато рыболову, у которого есть мотособака или другой какой-нибудь снегоход, и приходится за одну рыбалку просверливать по нескольку десятков лунок, бензобур или электробур пригодится. Рыбаки, ходящие на рыбалку устойчивыми компаниями, могут в складчину купить дорогой моторизованный бур.

fish-haus.ru

Как и чем отличаются отечественные ножи от импортных

ножи для ледобуров

В зависимости от производителя, а он может быть отечественный или заграничный, ножи для ледобуров так же бывают зарубежные и свои, отечественные. Отличаются подобные лезвия, как по цене, так и по качеству.

Отечественные лезвия имеют некоторые достоинства. Например:

  • они недорого стоят;
  • они доступные;
  • их можно заточить самому.

Несмотря на это, отечественные лезвия не отличаются особым качеством, а иногда вообще дерьмовые. Производитель не дорожит своей репутацией, поэтому изготавливаются лезвия с нарушениями технологии, что и не обеспечивает их качество. Как следствие, ножи тупятся после сверления пары лунок, при этом, их невозможно заточить, так как металл не держит острой кромки. Очень часты случаи, когда ножи вообще выходили из строя, после чего они не подлежали восстановлению.

Зарубежные ножи обладают такими достоинствами:

  • они сделаны из высококачественных материалов;
  • ножи долго держат заточку;
  • прекрасно режут любой лед.

Да, они дорого стоят, но, как говорится, скупой платит дважды. Если взять новый комплект лезвий для шведского ледобура «Mora», то они составляют до 30-40% от общей стоимости всего изделия. Хотя, если посмотреть с другой стороны, то кроме ножей в ледобуре ничего особенного и дорогого нет. Единственный минус этих ножей, невозможность качественной заточки в домашних условиях.

Виды ножей

Поскольку отечественные ледобуры дешевле импортных, то основная масса любителей зимней ловли рыбы отдают предпочтение именно им. Так же не дорого стоят и ножи для этих ледобуров, к тому же, приобрести их можно в любом рыболовном отделе. Если лезвия перестанут резать лед или начнут резать его с трудом, то сразу же ощущается. Их без проблем можно заточить в домашних условиях, не опасаясь за их дальнейшую судьбу. Если вдруг что-то не получится, то не проблема купить новые. С импортными лезвиями все гораздо сложнее.

В наше время можно отметить наличие большого количества ножей, отличающихся между собой, как по качеству, так и по форме.

Некоторые ножи можно устанавливать на различные модели ледобуров, если совпадает крепление, что немаловажно и практично.

Рыболовы отдают предпочтение следующим типам ножей отечественного производства:

  • Наиболее распространенная форма ножей отечественных ледобуров – это обычные плоские ножи, имеющие прямые режущие кромки
    Ножи для ледобура
  • Ножи с двумя режущими кромками, расположенными ступенькой.
    Ножи для ледобура
  • Лезвия сферической формы, похожие на шведские модели, типа «Mora».
    Ножи для ледобура
  • Зубчатые ножи, которые пока не пользуются интересом среди рыболовов.
    Ножи для ледобура
  • Лезвия треугольные, имеющие три режущие кромки. Они предназначены для работы на рыхлом и последнем льду. Такие лезвия не просто найти.
    Ножи для ледобура

Плоские типы ножей, как простые, дешевые и доступные, хорошо режут сухой однородный лед при незначительно низких температурах, что не может удовлетворить потребности широкого круга рыболовов. При достаточно низких температурах, когда лед наиболее прочный, желательно использовать ступенчатые ножи. Под конец зимы, когда лед теряет свою структуру, больше подойдут зубчатые или сферические ножи.

fishingday.org

Правильная заточка

Угол наклона и атаки ножей является ключевым параметром, который влияет на необходимое усилие и скорость бурения лунок. Это очень удобно, поскольку рыболов может самостоятельно изменять свойства своего аксессуара и влиять на его работоспособность. В домашних условиях на это можно повлиять установив шайбы или подкладки под ножи.

Но, на качество бурения лунки влияет не только этот показатель. Заточка ножей также является ключевым параметром, поскольку неправильно заточенными или тупыми ножами пробурить лед очень трудно, а порой вовсе не представляется возможным.

Некоторые рыбаки предпочитают постоянно иметь в запасе покупные новые ножи, но этот способ достаточно затратный, поэтому лучше понять как заточить ножи для ледобура в домашних условиях.

Все что вам потребуется — абразивный элемент (чаще всего используют наждачную бумагу, или точильный камень). От геометрической формы камня ничего не зависит. Куда важнее — наличие плоских поверхностей на камне. Оптимальным вариантом будет применение абразива со средними или мелкими зернами, иначе существует вероятность испортить ножи.

Прежде всего, нужно закрепить выбранный абразивный элемент на столе, или жестко зафиксировать на верстаке. После этого процесса, можно перейти к самой заточке режущих поверхностей. Сначала нужно убрать мелкие дефекты с нерабочей поверхности ножей. Для этого хватит пары круговых движений.

как заточить ножи для ледобура в домашних условиях

После этого, опытные рыбаки рекомендуют переходить к заточке режущей поверхности. Важно удерживать ножи так, чтобы их режущая кромка располагалась параллельно абразивному элементу.

Перекосы приведут к неравномерному распределению остроты лезвий, которое вызовет дополнительные неудобства на рыбалке.

Некоторые рыболовы рекомендуют осматривать заточку режущих поверхностей спустя несколько поездок на водоем. Показателем хорошей заточки является равномерное распределение следов от абразивного элемента по всей площади режущей кромки.

Рыбаки часто допускают критические дефекты:

  • Фаска режущей поверхности становится перекошеной.
  • Фаска становится овальной, или меняет свою форму.
  • Кромка имеет заусеницы и другие дефекты.

Есть определенный простой тест, который должны проходить все ножи, прошедшие правильную заточку. Тест заключается в том, что в левой руке нужно удерживать лист бумаги, а в правой — заточенное лезвие. При правильной заточке, лезвия без проблем разрежут лист газеты или бумаги, не разрывая её.

Правильная заточка

При успешном прохождении теста можете смело устанавливать ножи на ледобур, не переживая за их качество. При креплении желательно использовать скотч для обвертки винтов, чтобы избежать их самопроизвольного ослабления. А лучше всего использовать удлиненные болты, закрепленные контрольной гайкой.

Точим сферические ножи

Точим сферические ножи

Заточка сферических ножей ледобура это очень сложный процесс, который несколько отличается от описанного выше. Некоторые рыбаки отдают предпочтение использованию специальных инструментов, позволяющих поправить и скорректировать режущую кромку ножа.

У некоторых получается довести сферические ножи ледобура до нормального состояния с помощью обычного надфиля. Но, понять как заточить ножи для ледобура со сферической поверхностью, могут далеко не все.

Но, все-таки, заточка таких видов ножей требует определенной сноровки, поэтому лучше обратиться к специалистам. Иначе, можно просто испортить режущую поверхность в домашних условиях.

Точим шнековый ледобур

Точим шнековый ледобур

Рыбаки, отличающиеся особой сообразительностью, уже успели придумать несколько универсальных способов заточки ножей бура. Если вы задались вопросом о том, как заточить ножи для ледобура шнекового типа, то вам пригодится следующая инструкция.

Для хорошей заточки ножей необходимо произвести следующие операции:

  1. Сначала нужно будет подготовить основание для точилки. Для этого нужно использовать пластмассу с толстыми стенками. Размер листа должен быть равен 300×400 миллиметров.
  2. В центре подготовленной заготовки нужно расположить три полоски наждачной бумаги с параметрами 10 на 20 сантиметров, с помощь эпоксидного клея. Зернистость этих полосок должна быть разной. Нулевка должна быть последней полоской.
  3. Теперь необходимо сделать заготовку идеально ровной. Для этого можно использовать пресс, позволяющий устранить все пузырьки воздуха из-под полосок бумаги.
  4. Теперь остается лишь провести заточку ножей на станке. Для этого рекомендуется применять шлифовальную бумагу с крупными зернами. Ножи должны передвигаться строго вертикально, удерживаясь двумя руками рыбака.
  5. Завершающим этапом этого процесса является корректировка заточки на нулевой наждачной бумаге.

Точим Ленинградский ледобур

Точим Ленинградский ледобур

Ленинградские ледобуры несколько отличаются от привычных шнековых буров. Поэтому процесс заточки его ножей немного отличается от привычного.

К заточке Ленинградского бура следует подходить следующим образом:

  1. Сначала необходимо сделать режущую кромку идеально ровной. Для этого просто прикладывайте большую грань ножа к абразивному элементу.
  2. Теперь необходимо сделать порядка десяти круговых движений лезвием по абразивному элементу, стараясь создать равномерное давление на всю его поверхность.

Обязательным является визуальный контроль режущей поверхности — следы заточки должны быть равномерными.

Советы

  • На сегодняшний день ледобуры для зимней рыбалки выпускаются большим количеством компаний, и стоит внимательно подходить к их выбору, руководствуясь удобством применения и надежностью ножей, а также всех соединений бура.
  • Ценовой диапазон также является ключевым фактором при подборе аксессуаров. Нужно понимать что чем дороже бур, тем он лучше. Качественные импортные устройства стоят на порядок дороже привычных отечественных буров.
  • Можно выбрать и среди отечественных буров, которые выполнены их титана и будут служить вам очень долго, останется только понять как заточить ножи для ледобура, и использовать устройство на водоеме.
  • Также можно купить Dry Blooder, чтобы окончательно быть уверенным в хорошем исходе рыбалки.

getfish.net

Точим ножи ледобура                       Занимаемся заточкой ножей ледобура. 

Судя по заметному снижению активности интернетовских обсуждений выбора марки и типа ледобура, большинство рыбаков уже сделали выбор, а, возможно, уже и стали счастливыми обладателями отечественных или импортных агрегатов для бурения льда. Но вместе с покупкой столь необходимого на зимней рыбалке инструмента они приобрели себе и небольшую «головную боль». И величина этой «боли» обратно пропорциональна навыкам владения заточным инструментом: чем меньше навыков, тем сильнее «боль», увы…

Вначале хочу напомнить простую истину: чудес на свете не бывает. И отношу я это в первую очередь к работе заграничных ледобуров: пусть и красивый, элегантный и эргономичный, импортный прибор не всегда, к сожалению, оправдывает надежды тех, кто впервые его приобрел. А результаты многочисленных тестов позволяют достаточно определенно утверждать, что любой «иностранец» проигрывает СПЕЦИАЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННОМУ отечественному изделию аналогичного назначения и по скорости прохождения, и по количеству необходимых оборотов. А выигрыш «иностранца» только в одном — меньше общая нагрузка на рыболова из-за более равномерной работы обеих рук.

Немного теории

Но что такое «специально подготовленный»? Не особенно вдаваясь в теорию обработки материалов резанием (именно этот процесс мы проводим, сверля лунки во льду), можно сказать, что основную роль в ледосверлении играет набор углов — заточки и установки — у ножей ледобура.

Варьируя величину этих углов, мы можем получать разные свойства инструмента — в зависимости от физического состояния льда. И это в значительной степени характерно для отечественных ледобуров.

У импортных же моделей режущая кромка ножа имеет сложную криволинейную форму, а изменяющийся по длине лезвия угол атаки на таких ножах (или на режущей головке — финский вариант) позволяет им практически одинаково работать как по мягкому (при температуре около 0°С), так и по жесткому льду (когда температура воздуха доходит до минус 20 — 25°С и ниже), т.е. в зависимости от твердости льда наиболее эффективно работают разные участки подобных лезвий.

Правда, производители импортных ледобуров предусматривают небольшую регулировку положения лезвий на инструменте — отверстия на площадке имеют больший диаметр, чем фиксирующий лезвие винт. И в зависимости от твердости льда удается, изменяя углы постановки лезвия на площадке, в небольших пределах регулировать скорость резанья льда. Но все равно — получается, что изначально такое приспособление задумывалось как универсальное — для любого льда.

Если же проанализировать работу наших ледобуров, то оказывается, что они оптимальны лишь в небольшом температурном диапазоне. Учитывая, что самый мягкий лед — при 0°С, можно сказать, что на такой вязкий лед и рассчитаны отечественные конструкции с плоским лезвием. При сопоставлении в этих ледовых условиях отечественного ледобура с имеющей аналогичные параметры иномаркой оказывается, что наш — впереди. Причем с явным преимуществом — как по времени «проходки» лунки, так и по количеству необходимых оборотов. Зато он проигрывает в мягкости хода при сверлении, и это особенно ощутимо по последнему, весеннему, уже подмытому снизу льду — по практически полному отсутствию закусывания при выходе в воду.

Теперь продолжим сопоставление в условиях понижения температуры воздуха. «Наш» ледобур будет плавно терять свои преимущества. И в районе минус 8 — 12°С соревнование в скорости «проходки» закончится практически с одинаковыми результатами. Но при этом достоинства иномарки (комфортнее сверлить) останутся. Если продолжать тестирование при дальнейшем понижении температуры, то отставание плоских ножей будет идти уже по нарастающей. Но не стоит усматривать в этом тесте лишь негативный аспект. И если отечественный ледобур специально готовить к каждой рыбалке (к вопросу об углах) — в зависимости от состояния льда на водоеме, то «скандинавам» его не удастся догнать.

Критерии выбора ледобура

Теперь, когда с конструкторскими идеями разобрались, рассмотрим, по каким же критериям должен производиться выбор ледобура.

Первый критерий — рыба, которую вы планируете ловить. Если бур подбирается под корюшку или, скажем, ротана на парковых прудах, имеет смысл выбрать его с минимальным диаметром режущего блока. Отечественные производители выпускают буры с минимальным размером 100 мм, у скандинавов на отдельных моделях — 70 мм. Если же в планах ловля леща или щуки, имеет смысл брать 150 — 180 мм и более.

Из отечественных под эту задачу есть вполне достойные предложения от барнаульских производителей. Скандинавы также имеют несколько моделей с такими же параметрами. Наиболее распространенными — и для большинства рыбаков универсальными — являются ледобуры с возможностью сверлить отверстия диаметром 120-130 мм.

Второй критерий — толщина льда. Необходимо знать ее максимальное значение для вашего края. К примеру, на Ладоге и Финском заливе эта величина в редкие годы превышает 95 — 100 см — и все отечественные и большинство импортных ледобуров для нашего льда вполне пригодны. Если же средняя толщина льда превышает метр, у отечественного производителя есть специальный вариант либо удлиняющей надставки, либо элементов ледобура увеличенной длины. Появились уже и телескопические удлинители. У импортных же производителей подобные трансформации ледобуров изначально заложены в конструкцию.

Ну, и немаловажный критерий — это цена изделия. Иномарки стоят дороже наших стальных конструкции, но, в свою очередь, отечественный «титан» по цене заметно выше самых «навороченных» иномарок. И не секрет, что благодаря значительно меньшему весу и практически неограниченному сроку службы самых совершенных моделей из титана, в итоге именно они занимают ведущие места в арсеналах зимних рыбаков.

Но все же самым важным критерием качества работы любого ледобура являются ножи. Именно от качества их изготовления и заточки зависит мнение рыбака об изделии в целом — сверлит бур или нет.

Что влияет на качество сверления?
Качество сверления зависит от целого ряда факторов. Каковы они и как влияют на работу ледобура? Начнем с отечественных изделий. За исключением барнаульцев, все производители используют примерно однотипные лезвия — как правило, приобретая их отдельно: такие лезвия ставятся уже на готовую продукцию. Должен с сожалением констатировать, что на этих предприятиях не всегда надежно работает входной контроль, который должен отсекать некачественную продукцию еще до постановки на ледобур. Что я понимаю под некачественной продукцией?
1. Недостаточно закаленные лезвия. Когда-то в стародавние времена был стандарт (ГОСТ), определявший твердость этой продукции не хуже 54 — 56 единиц по шкале HRC (шкала твердости по Роквеллу). Сейчас разброс значений может быть от 30 до 58 единиц. Понятно, что на нижнем пределе лезвия ни на что не годятся — это просто сырая конструкционная сталь, которая «сядет» после первых 2-3 лунок даже в чистом, без песка, льду.
Верхний предел в 57 — 58 единиц тоже не всегда является суперпредложением: не все стали, применяемые для ножей, можно безнаказанно закаливать до этих значений — возможен перекал.

И тогда такое лезвие просто треснет на морозе при первых оборотах ледобура. Можно ли отсечь заведомый брак на этапе покупки? Частично — да. Для этого нужно нести с собой в магазин напильник или надфиль и попытаться немного обработать лезвие.

Естественно — не режущую кромку, а нерабочую часть. Надфиль должен скользить, практически не оставляя следов. Сырую же сталь он будет заметно пилить. Но перекал так просто не определить — только по крошению режущей кромки и прочим крупным поломкам, увы.

Необходимо и внимательно осмотреть режущую кромку на наличие так называемых «цветов побежалости» результата нарушения термического режима при станочной заточке лезвий.

2. Несоблюдение правильной формы лезвий. Лезвие должно иметь ДВЕ режущие кромки! Только в этом случае и при условии хорошей заточки бур будет захватывать лед сразу после установки, буквально при малейшем повороте рукоятки. Наличие же одной кромки на лезвии не позволит надежно врезаться в лед — и бур, описывая сложную траекторию, будет стремиться «убежать в сторону», а не сверлить лунку.

3. Тупые лезвия. Если тест с надфилем не оставил сомнений в твердости стали, обе режущие кромки на месте и «цветов побежалости» на них нет — это легко поправимая ситуация. Тест качества заточки весьма прост: берем лезвие в одну руку, лист газетной бумаги — в другую (фото 1). При взаимном перемещении лезвие под своим весом должно резать бумагу. Если режет — все в порядке, с такими лезвиями можно и на рыбалку. Если нет — необходима заточка.

Выбор запасных лезвий

О вариантах заточки несколько ниже, а пока — небольшое лирическое отступление. Покупая отечественный ледобур, желательно, по моему мнению, сразу же купить и запасной комплект лезвий, а может — и пару. И чтобы на льду не было обидно за скоропалительную покупку, имеет смысл, во-первых, проверить соответствие формы этих лезвий, сложив их. И, во-вторых, внимательно посмотреть — совпадают ли посадочные отверстия под крепеж на площадке ледобура и на дополнительных лезвиях.

На прилавках магазинов появился достаточно большой выбор самых разнообразных по форме лезвий, что само по себе неплохо. Ко всему прочему на ценниках некоторых образцов указаны марки сталей (правда, подавляющему большинству рыбаков абсолютно ничего не говорящие).

Попытаемся разобраться, на какой форме остановить свой выбор. Конструкторы наперебой доказывают, что именно их форма ножа и режущей кромки — самые лучшие. Практика же показывает, что хорошо и правильно заточенные лезвия разных форм на одном и том же ледобуре в одинаковых условиях показывают примерно одинаковые результаты. Тогда единственным критерием выбора будет удобство (!) самостоятельной заточки.

Материал ножей

Теперь несколько слов о материале, и стоит ли за не совсем понятное сочетание букв и цифр маркировки платить подчас большие деньги? Практически — нет, не нужно, за исключением двух вариантов исполнения.

1. Ножи из стали Р18 (это один из наиболее распространенных сортов стали, относящийся к категории инструментальных быстрорежущих). Аналоги — Р9, Р12, Р6М5К5. Такие лезвия уже в прошлом году появились на прилавках магазинов, но при покупке необходимо обращать внимание на форму ножа, качество его заточки, отсутствие «цветов побежалости» и твердость.

К сожалению, не все представленные на прилавках образцы будут иметь заявленную твердость — от 62 до 72 единиц. Поясню, что это такое. Если твердость действительно 72 единицы HRC, то такое лезвие на напильники будет делать царапины. И если в процессе эксплуатации такое лезвие не будет по неосторожности рыбака засажено в камень на дне, то чистый лед оно будет без проблем сверлить не один десяток лет. Также без проблем выдержит несколько десятков рыбалок по льду с хорошим песком. Это — поистине находка для рыбака.

Значение в 62 единицы — это, к слову, стандарт для ножей шведских ледобуров — тоже хорошо. Но, понятное дело, такое лезвие вечным уже не назвать, хотя оно все равно лучше подавляющего большинства отечественных образцов. Напильник на металле такой твердости не оставляет следов.
Но вполне возможен и неприятный сюрприз, когда напильник на лезвии из Р18 оставит явственные следы. Это значит, что твердость ножа явно меньше 55 единиц — материал недокален.

Пытаться самому исправить подобную недоработку — бесполезно, слишком сложный производственный цикл, без грамотных специалистов и хорошего термического участка не обойтись. Цена на лезвия может превышать 300 рублей, поэтому, прежде чем расстаться с такой суммой, проверьте — действительно ли платите за «вещь».

2. Ножи с износостойким покрытием режущей кромки нитридом титана. Затрудняюсь сказать (опытный образец купили и забрали у меня буквально из-под носа) была ли серия подобных изделий. Но судя по металлорежущему инструменту с аналогичным покрытием — это также вечные лезвия, даже по льду с песком. Для справки: сверло с покрытием из нитрида титана свободно проходит сквозь напильник. Твердость — более 75 единиц HRC, очень высокая износостойкость.

Что, чем и как будем затачивать?

Эти два варианта, если вам доведется их приобрести, заточке не подлежат. Все остальное будем затачивать. Оговорюсь, что сразу откажемся от варианта — отдать ножи на участок механической обработки специалисту заточнику. Все сделаем своими руками.

Для работы нам необходимо приобрести брусок из абразивного материала с широкими плоскими поверхностями. В магазинах строительных товаров он иногда называется «правильный камень» (фото2). Материал бруска знаком всем спиннингистам — SiC (карбид кремния), на производстве, связанном с металлообработкой — это карборунд.

При покупке нужно убедиться, что на плоских поверхностях нет заметных выбоин и больших сколов по краям. Не все абразивные камни на прилавках в последнее время несут необходимую маркировку о величине зерна. Для заточки необходимо выбирать камни со средним или даже мелким зерном, которые аналогичны наждачной бумаге с маркировкой Н4 — Н6.
Что необходимо учесть при работе с абразивными камнями? Реальный срок их службы — это выполнение 10- 15 заточек комплектов лезвий. Дальше на камне начинают появляться выработки — и он теряет плоскость. Нормально заточить нож таким абразивом уже невозможно. Поэтому не стоит экономить — обычная стоимость бруска в пределах 10-25 рублей.

Прежде чем заниматься заточкой, необходимо оценить форму лезвия. Она у тех ножей, что есть в продаже, не всегда оптимальна. Тем не менее, угол заточки ножа (рис. 1), как правило, в корректировке не нуждается. К слову, некоторым коллегам могут затачивать ножи на производстве, выполняя так называемую «бритвенную» заточку (рис. 2). Сама по себе она хороша — лед сверлит, что называется, «со свистом». Но зато при такой заточке износ лезвия происходит на порядок быстрее, чем при обычной.

Угол, под которыми расположены режущие кромки (рис. 3), может быть немного изменен. Если предстоит сверление мягкого льда или участков льда, где возможны вкрапления песка, то этот угол желательно приблизить к 90° (рис. 4). Нож не станет сильно вгрызаться в лед — и будет дольше оставаться острым.

При наличии песка с лучшей стороны себя показали ножи, имеющие такую форму, как на фото 3. Но их изготовление более трудоемко, т.к. требует очень точной обработки всей режущей кромки. Если же предстоит выезд на чистый и сильно промороженный лед, то имеет смысл придать ножам вот такой вид — см. рис. 3. Подобная форма в совокупности с рядом нехитрых премудростей, о которых речь чуть далее, позволит достаточно быстро справляться и с твердым льдом.

Для тех, кто часто сталкивается с различными ледовыми условиями, возможен вариант — иметь несколько различных комплектов ножей, подготовленных под конкретный лед.

Переходим к заточке

Первый вариант заточки лезвий — на абразивном бруске. Его удобно располагать на столе или на какой-то горизонтальной поверхности, зафиксировав так, чтобы исключить любое проскальзывание бруска. Для этого подходит либо тонкий лист из резины, либо двухсторонний скотч.

На первом этапе — убираем имеющиеся заусенцы. Для этого необходимо расположить нож самой большой гранью на камне (фото 4). Несильно прижимая и стараясь равномерно распределить давление на всю поверхность ножа, вначале совершим порядка 10-15 круговых движений (рис. 5). По образовавшимся на поверхности рискам будет видно — сохранена ли плоскость ножа и каково состояние режущей кромки. Опыт показывает, что если не было ударов по камню, то этого хватит — и правку тыльной стороны можно считать законченной.

Переходим непосредственно к заточке. Лезвие расположим на бруске, как показано на рис. 6. Хват ножа пальцами обеих рук должен быть примерно таким — фото 5. Лезвием совершим по поверхности круговые движения. Требования по равномерному прижиму, естественно, остаются. Если есть некоторые трудности с удержанием ножа на затачиваемой плоскости, то облегчить этот процесс сможет небольшая накладка на нож (рис. 7). Она позволит улучшить контроль положения лезвия.

Периодически проводим визуальный контроль качества заточки. Свежие риски от абразива очень четко просматриваются на затачиваемой поверхности. Желательно, чтобы они равномерно распределялись по всей поверхности и так же равномерно доходили до режущей кромки. Для более точного контроля можно поменять круговые, вращательные движения на движения только в одном направлении.

О тесте заточки с помощью листа бумаги уже говорилось выше. Если тест положителен, то это значит — мы добились необходимой остроты заточки, и окончательная проверка предстоит уже на льду водоема.

Второй вариант заточки лезвий — с применением наждачной бумаги. Применяемый в этом случае абразив может быть нанесен как на бумажную, так и на текстильную основу.

Сразу же хочу сказать, что этот способ уступает по качеству заточки предыдущему, и вот почему. Прежде чем применять подобный абразив, его наклеивают на какую-то ровную поверхность и хорошо высушивают (желательно под прессом), чтобы не было «волн». Но при нажатии лезвием из-за продавливания подложки (бумаги или ткани), практически незаметного для глаза, в процессе обработки образуется вот такая картина — рис 8. «Волна» перед режущей кромкой останется при любых направлениях движения лезвия, что даст несколько больший радиус закругления режущей кромки. То есть лезвие выйдет менее острым.

Я этот способ использовал лишь в тех случаях, когда надо было убрать какие- то сколы, а электроточило в тот момент было недоступно. Применял очень крупный абразив. Окончательную же доводку лезвия все равно приходилось делать на камне.

Третий вариант — стекло и паста ГОИ. Этот вариант в большей степени — для гурманов. Дело в том, что качественная заточка на абразивном бруске позволяет обеспечить достаточно высокое качество заточки лезвий — даже с применением крупнозернистого абразива. Пасты же ГОИ, в своем большинстве — это мелкозернистые абразивы. Их применение растянет процесс заточки на очень длительное время. Для окончательной доводки — еще можно допустить, но хватит ли терпения у заточника?

Есть вариант и с электроточилом. Но если нет навыков работы на заточном оборудовании, не стоит самому пытаться заточить с его помощью нож. Хотя, если по каким-то причинам вы хотите изменить форму ножа или восстановить ее после скола, точило очень подходит для этих целей. Единственное, чего надо опасаться — не перегреть лезвие в процессе заточки. Для этого надо постоянно его охлаждать либо специальной эмульсией, либо водой.

Продолжаем тему углов

Вот так, как на фото 6, выглядит блок ножей большинства отечественных ледобуров, конструктивно задающий угол наклона лезвий (рис. 9) и угол атаки (рис. 10). Еще раз напомню, что их значения оптимальны при нулевых значениях температуры льда. Если температура ниже, то для увеличения скорости резания вполне допустимы всевозможные инсталляции. Только ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно (!) что-то спиливать с блока с целью изменения углов. Можно обойтись подручными средствами.

Первое подручное средство. Его целесообразно применять, когда температура воздуха станет ниже — 6 — 7°С. Как показано на рис. 11, на винт между лезвием и установочным местом одевается шайба толщиной 0,5 — 0,7 мм, изменяющая угол крепления ножа в сторону увеличения. Понятно, что такая модификация несколько увеличит нагрузку при сверлении льда. При понижении температуры ниже порога в минус 20°С толщина этой шайбы может быть увеличена до 1 — 1,2 мм. По мере увеличения угла крепления можно использовать нож с уменьшенным углом между режущими кромками (см. рис. 3) — при условии, что лед не содержит песка.

Второе подручное средство-это угловые подкладки (рис. 12), которыми изменяем угол атаки лезвия. Опять же, это изменение можно сделать, когда холоднее минус 6 — 7°С, но и нагрузка — так же, как и в первом случае — возрастет. Толщина подкладки для этой температуры может быть около 0,2 — 0,25 мм. При понижении температуры до минус 20°С увеличиваем толщину подкладки на 0,1 — 0,15 мм.

Принципиального отличия в применениях первого и второго подручных средств нет. Но если первый вариант применяется для льда с песком, то нож тупится значительно быстрее, буквально на первой лунке. Особенно, если у него уменьшенный угол. Поэтому по такому льду с песочком я стараюсь применять подкладку и ножи с почти прямыми углами (см. рис. 4).

Точим «шведа»

Ну и в заключение — несколько слов об опыте заточки ножей для «шведа». Опробованы два способа.

Первый. Нужен полукруглый напильник и абразивная бумага Н4 — Н6. Бумага нарезается полосками шириной около 30 — 40 мм. Длина полосок должна быть такой, чтобы ее было легко удерживать руками на напильнике (фото 7). Само лезвие крепится в небольших тисках при помощи штатных винтов (фото 8). И самый важный этап — это сама заточка. Сложного ничего нет. Важно выполнять совершенно однообразное движение напильником на себя, с одновременным изменением угла наклона напильника. Если довести это движение до автоматизма, то сам процесс заточки занимает несколько минут. Чтобы четко контролировать обрабатываемую поверхность, можно несколько изменять направление движение абразива. Риски на поверхности лезвия дают полную картину. Критерий остроты заточки аналогичен вышеописанному.

Второй способ — механический. В качестве рабочего устройства задействована компактная слесарно-инструментальная машина «Гном-2». В цангу станка крепится либо бор-фреза (шарошка) соответствующего размера и формы (фото 9), либо абразивный мини-диск. Для детального контроля и индикации режима заточки поверхность можно регулярно чем-либо подкрашивать — например, спиртовым фломастером.

При работе со станком также важно отработать траекторию движения цанги с абразивом. Когда мышцы «запомнили» это движение, то заточка занимает уже несколько минут. Словом, не так страшен черт, как его малюют: любая заточка оказывается достаточно легко выполнимой — при старании и соблюдении вышеперечисленных условий.

В. Соколов «Спортивное рыболовство № 2 — 2008г Точим ножи ледобура                          

viktor-romanyuk.blogspot.com

КАК ВЫБИРАТЬ НОЖИ ДЛЯ ЛЕДОБУРА ПРИ ПОКУПКЕ

В общем-то, совет тут может быть простым — покупать изделия известных производителей. Но! Не все так просто. Уже сейчас в продаже все чаще появляются и подделки, и ножи для ледобура, изготовленные неизвестно где, непонятно из какой стали. Так что вполне можно приобрести ножи, которые лед бурить не будут, но зато будут упакованы в коробочку с надписью известного производителя. Поэтому лучше не покупать ножи для ледобура «заочно» у неизвестного продавца, а перед «очной» покупкой нужно осмотреть ножи и провести их небольшую проверку. Полагаю, что продавец, уверенный в качестве своего товара, согласится на небольшой тест, который не изменит внешнего вида товара.

АЛГОРИТМ ПРОВЕРКИ НОЖЕЙ ДЛЯ ЛЕДОБУРА:

1) Осмотр упаковки. Некоторые модели ножей, например, закругленные ножи для ледобуров «Nero» помещены в блистеры, и так просто их для проверки не достанешь без повреждения упаковки. Некоторые ножи для ледобура поступают в продажу в полиэтиленовых пакетиках с защелкой — это ножи типа «швед» от Adams. Тонаровские ножи для ледобура продаются в пластиковых коробках. Чаще всего они и подделываются. Отличия подделки от оригинала можно увидеть, не вскрывая упаковку. На официальном сайте ЗАО «Тонар» приведен перечень отличий упаковки оригинальных ножей от упаковки с подделкой (фото 23). Верхние фото — оригинал, нижние — подделка. На оригинальной заводской упаковке:

ножи для ледобура• краски ярче, шрифт ровный и четкий (на подделке — шрифт неровный, обратите внимание на слова «сбыт» и «ножи к ледобуру»);
• в контактах на задней стороне упаковки после слов «тел.», «факс», «e-mail» есть пробел перед номерами телефонов и электронным адресом (на подделке пробелов нет);
• штрих-код на оригинале меньшего размера (на контрафактной упаковке крупнее);
• этикетки клеятся ровно (на подделке этикетка наклеена неровно, могут быть заклеены буквы);
• в логотипе предприятия на подделке допущена ошибка «группа компании».

Но это только один из примеров отличия. Вполне вероятно, что могут быть и другие подделки, которые не имеют вышеприведенных признаков. Поэтому дальше проводим дальнейший осмотр самих ножей.

ножи для ледобура2) Оценка формы и размеров ножей. Ножи для ледобура должны быть совершенно одинаковы по размеру и форме. Кромки и углы должны быть четко выраженными и ровными. Подделку сразу можно отличить по неправильной форме и близкому расположению крепежных отверстий к краям ножа (фото 24). Поддельные ножи для ледобура немного меньше размером, углы «завалены», в то время как заточка оригинальных ножей «Тонар» ровная.

Посадочные отверстия под крепежные винты должны быть одинаковы по диаметру, и межцентровое расстояние этих отверстий тоже должно быть одинаковым. Определяется это путем складывания ножей основанием друг к другу. При этом оценивается одинаковая толщина ножей и отсутствие кривизны плоскости. Абсолютно ровные поверхности ножей как бы прилипают друг к другу, словно намагниченные.

ножи для ледобура3) Оценка состояния режущей кромки и качества заточки. Режущая кромка не должна иметь цветов побежалости. Если в каком-то месте режущей кромки, чаще всего на углах, есть участки с голубовато-фиолетовым отливом, которые отличаются от цвета общей поверхности ножа (фото 25), то от приобретения этих ножей нужно отказываться. Режущая кромка таких ножей заточена с нарушением температурного режима, закалка пропала, кромка на этом участке будет загибаться, и такой нож плохо будет резать лед. А может, и вообще его резать не будет.

ножи для ледобураУгол заточки «на глазок» определить сложно, достаточно будет убедиться в том, что он одинаков. Заточка должна быть на всех кромках ножей. «Ступенька» на режущей кромке ножа — это брак (фото 26)! Качество заточки ножей можно оценивать по нескольким признакам. Первый признак заводской заточки ножа, который при изготовлении затачивается на плоскошлифовальном станке — это наличие, направление и толщина заусенца на режущей кромке (фото 27). Заточка на плоскошлифовальном станке обеспечивает сохранение постоянного угла заточки по всей длине режущей кромки. Заусенец при таком способе заточки должен быть, и он должен быть тонким. Кроме этого, он должен быть равномерным по всей длине режущей кромки. Направление заусенца должно быть вниз, к основанию. В этом случае это указывает на то, что со стороны основания заточка не производилась.

ножи для ледобураХотя технологически при изготовлении некоторых моделей ножей может быть применена заточка режущей кромки с последующей шлифовкой основания. В этом случае заусенец может быть направлен вверх. В чем заключается разница? Достаточно тонкий заусенец, направленный вниз, должен отпасть при бурении первой лунки. Это, кстати, отмечают и производители «тонаровских» ножей в инструкции к своим изделиям. Заусенец, который направлен вверх, может самостоятельно и не отпасть при первом бурении. Особенно, если он окажется достаточно толстым. В этом случае может сложиться впечатление, что ножи тупые. Но стоит только отогнуть заусенец вниз, к основанию, как бур начинает нормально работать. Отгибание заусенца вниз проводится равномерным движением по лезвию любым ровным металлическим предметом — стержнем отвертки, гвоздем, обухом ножа и даже ключом. Движение предметом по режущей кромке при этом должно быть без особого нажима.

ножи для ледобураВ ряде случаев у новых ножей заусенец отсутствует. Режущая кромка имеет гладкую матово-блестящую поверхность. Это признак шлифовки режущей кромки после того, как ножи для ледобура были заточены на плоскошлифовальном станке. Такие ножи дольше держат заточку. Острота режущей кромки у них ощущается пальцем. Для полной уверенности в качественной заточке с ними уже можно провести контактный тест — попытаться разрезать газетный лист. Бумага должна резаться при перемещении ножа без приложения каких-либо усилий. При резе не должно ощущаться остановок. Если остановки при резе бумаги есть, значит, на режущей кромке имеется вмятинка или выбоинка. Ножи для ледобура с полировкой режущей кромки вообще позволяют делать фигурный рез бумаги. К сожалению, с такими ножами сталкиваешься все реже и реже.

ножи для ледобураУ большинства же современных ножей поверхность режущей кромки имеет следы обработки на плоскошлифовальном станке. На ощупь поверхность немного шероховатая. Следы обработки проявляются в виде микроскопических параллельных углублений, так называемых трасс. Причем эти трассы могут быть как параллельными режущей кромке, что чаще всего свойственно ножам с закругленной режущей кромкой. Для ножей с прямой режущей кромкой больше характерны перпендикулярные трассы. В последнем случае это четко отслеживается у тонаровских ножей (фото 28). В дальнейшем при эксплуатации эти углубления превращаются в микрозубчики на лезвии режущей кромки (фото 29). А это приводит к выкрашиванию металла на этих участках и, как следствие, ножи для ледобура теряют остроту. Происходит это достаточно быстро. Хотя тут многое зависит от интенсивности использования ледобура и состояния льда. Не скажу, что появление «зубчиков» приводит к полной потере работоспособности ножей, но качество бурения несколько ухудшается.

4) Оценка твердости стали. Для начала — обобщенные сведения. Общее правило для всех режущих предметов — чем тверже сталь, тем дольше ножи для ледобура сохраняют свою остроту. Не менее важную роль играет и закалка стали. Если не влезать в дебри вопросов термообработки металлов, то можно констатировать только то, что ножи из недостаточно закаленной (или «сырой») стали тупятся сразу, на первых лунках, даже если лед чистый, без вкраплений песка. Перекаленные ножи для ледобура приобретают свойство хрупкости, и тогда лезвие режущей кромки начинает крошиться, а в худшем случае ножи ломаются. Для ножей советских ледобуров когда-то стандарт ГОСТ определял твердость стали не хуже 54-56 единиц по шкале HRC (шкала твердости по Роквеллу). К слову, для ножей зарубежных ледобуров твердость стали заявляется не хуже 56-58 единиц, а в отдельных случаях даже не хуже 65 единиц по шкале HRC.

Среди рыболовной братии десятки лет не утихают споры по поводу различных типов ножей вообще, и марок стали для «наших» ножей, в частности. Скажу так, что «наши» ножи для ледобура массового производства, конечно же, уступают шведским по нескольким параметрам. И по качеству стали тоже. В качестве примера приведу самую популярную марку — ножи от «Тонар». На официальном сайте производителя указано, что ножи для ледобуров изготавливаются из стали марки 65Г и имеют закалку 50-55 единиц по шкале HRC. Производитель утверждает, что ножи сделаны из высококачественной стали, но это не совсем так. Марка стали, из которой изготавливаются ножи для ледобура «Тонар», не самая лучшая, можно сказать — обычная конструкционная. Из нее же изготавливаются рессоры и пружины. То есть, это обычный ширпотреб. Существенный минус у этой марки стали — она подвержена коррозии, причем, сильно. Ржавеют ножи из этой стали даже в заводской упаковке при хранении в условиях повышенной влажности. А установленные на ледобур, они покрываются ржавчиной очень быстро.

Относительно твердости стали. Сразу же можно сказать, что нижний порог твердости стали у тонаровских ножей ниже, чем был предусмотрен ГОСТом СССР. То есть, ничего сверхъестественного в ножах из стали 65Г быть не может, даже при условии верхней границы твердости закалки. Ножи для ледобура все равно заточку очень долго держать не будут. Любители ходовой ловли это почувствуют на второй-третьей рыбалке. Положительная сторона — цена на «тонаровские» ножи не «кусается». И второй положительный момент у «тонаровских» ножей — они ведут себя предсказуемо. То есть, имеют изначально неплохую заточку. Конечно же, они тупятся, но умеренно. Для среднего любителя комплекта ножей хватает на сезон ловли. И лезвие не убивается «в хлам», даже если случайно «напороться» на вмороженную веточку. В общем, можно сказать, что эти ножи имеют умеренное качество за умеренную цену.

Другое дело, насколько при изготовлении ножей соблюдаются стандарты? Ради любопытства я лет пять назад проводил замеры твердости стали у ножей из стали 65Г разных годов выпуска при помощи твердомера. Все данные приводить не буду, но скажу, что у современных ножей, в среднем, показатели твердости находились на уровне нижней границы, то есть, 49-51 единиц по шкале HRC. Ножи для ледобура производства СССР имели показатель твердости в среднем на уровне 54 единицы. Какие сейчас показатели твердости стали у ножей последних лет выпуска, судить не берусь. Чисто субъективно могу сказать, что хуже они не стали. Но и в лучшую сторону изменения тоже не произошли. Впрочем, я могу ошибаться. С подделками ножей все обстоит гораздо хуже. Например, у подделки тонаровских ножей, которые мне случайно попались, показатель твердости стали составил 42 единицы. Разница значительная.

ножи для ледобураЕще одна марка стали, из которой могут быть изготовлены ножи для ледобуров, — это инструментальная сталь. Из нее изготавливаются резцы, сверла, метчики и прочий инструмент. Марок инструментальных сталей много, наиболее часто при изготовлении ножей могут быть использованы марки Р18, Р9 или Р12. Раньше умельцы на многочисленных заводах из стали марки Р18 мелкими партиями ножи делали. Купить их можно было с рук на Птичьем рынке. Судя по обсуждениям на рыболовных интернет-форумах постсоветского пространства, ножи для ледобура из инструментальной стали до сих пор кто-то изготавливает, и они пользуются определенным спросом. Исходя из скудной информации, ножи типа «швед» от компании Adams изготовлены именно из инструментальной стали (фото 30). По всем признакам, это похоже на правду.

Чем хороши такие ножи для ледобура? Твердость инструментальной стали после ее закалки гораздо выше, чем у конструкционной. Ножи из инструментальной стали, при условии правильной закалки и обработки, долгое время не тупятся. Неприятная особенность у инструментальной стали — повышенная хрупкость. И тут многое зависит от правильной закалки. При неаккуратном обращении режущая кромка ножей запросто может раскрошиться. Роковую роль может сыграть даже вмерзшая в лед веточка в месте бурения лунки. А это в наших условиях с большим количеством любителей обустраивать «свои огороды» на льду и обозначать их палками-ветками — почти повсеместно гарантировано.

Лично для себя я предпочту ножи для ледобура из предсказуемой стали 65Г. На своем опыте скажу так, что если не случается каких-то непредвиденных обстоятельств, то обычные ножи массового производства способны без заметного ухудшения пробурить порядка 150-200 лунок. Дальше потребуется правка или шлифовка режущей кромки для восстановления остроты. Еще один плюс ножей из стали марки 65Г — небольшую правку затупившейся режущей кромки можно сделать прямо на рыбалке. В домашних же условиях можно полноценно заточить эти ножи, даже не имея большого опыта. А если лень точить, то купить новые ножи для ледобура — не проблема.

Но далеко не все производители указывают марку стали на своих изделиях, и все еще остается большим риск купить подделку или некачественное изделие. Что из этого всего следует? А следует вот что: ножи нужно проверять!

ДВА СПОСОБА ПРОВЕРКИ СТАЛИ НОЖЕЙ ДЛЯ ЛЕДОБУРА

1) Нужно без особого нажима провести обычным надфилем по тыльной стороне ножа. По ножу из закаленной стали надфиль должен скользить, практически не оставляя следов на поверхности. На поверхности ножа из «сырой» стали останутся заметные следы от надфиля. Способ этот действенный, хотя и примитивный, дедовский. Единственное, что продавцы на такой контактный тест могут и не дать своего согласия.

2) Второй способ также контактный, но без возможной порчи внешнего вида. Нож подвешивается на отрезке нитки или лески, и по нему наносится короткий легкий удар любым металлическим предметом. Хорошая сталь тотчас же отзовется мелодичным звоном. Чем выше тон звона, тем тверже сталь. Например, ножи для ледобура из конструкционной стали дают глуховатый звон, а из инструментальной — звенят, как камертон. «Сырая» и недостаточно закаленная сталь вообще не звенит. К сожалению, по звону перекаленную сталь так просто не определить. Это свойство проявит себя только при работе ледобура, но тогда уже будет поздно что-то предпринимать, нужно будет менять ножи на новые. В самом плохом варианте, ножи из «перекалки» лопаются по линии крепежных отверстий и разлетаются на части при бурении льда. Но гораздо чаще начинает крошиться режущая кромка.

ЗАМЕНА НОЖЕЙ ДЛЯ ЛЕДОБУРА И УХОД ЗА НИМИ

Сложность в замене ножей возникает тогда, когда ледобур лишен внимания со стороны своего владельца. Особенно это проявляется при возникновении коррозии. У «наших» ледобуров ножи и винты крепления подвержены ржавчине довольно сильно. Поэтому первым правилом владельца такого ледобура должно стать удаление влаги с его частей после рыбалки. Если этого не делать, то ножи ржавеют буквально на глазах, а винты крепления «прикипают» так, что открутить их становится настоящей проблемой. Бороться с коррозией ножей несложно — при помощи регулярной смазки любым нейтральным маслом после удаления влаги. Если не обращать внимания на появившуюся ржавчину, то в самом худшем варианте она «съест» лезвие режущей кромки. Такие ножи для ледобура подлежат только кардинальной переточке.

Еще один способ предотвращения коррозии на начальном этапе — обработать поверхность ножей ортофосфорной кислотой. Я пользуюсь кислотой, которая продается в небольших емкостях в качестве активного флюса для пайки. Для получения устойчивой фосфатной пленки, предотвращающей появление ржавчины, достаточно будет равномерно нанести кисточкой кислоту тонким слоем на поверхность ножей, а через полчаса убрать излишек кислоты салфеткой и просушить ножи на воздухе. Поверхность ножей после этой процедуры приобретет матово-серый цвет. Разумеется, ножи для ледобура машинным маслом все равно потом нужно будет обрабатывать для предотвращения появления ржавчины на режущей кромке, где оксидная пленка быстро сотрется.

Еще одна операция, позволяющая длительное время сохранить остроту ножей, — это шлифовка режущей кромки до появления блеска. На моем буре шлифованные ножи уже «отходили» полтора сезона без заметной потери остроты, несмотря на появившиеся пятна ржавчины. Полагаю, что и большую часть этого сезона ловли ножи еще послужат. Впрочем, сделать шлифовку ножей в домашних условиях доступно не каждому. О том, как это сделать без особых усилий, я расскажу как-нибудь в следующий раз.

Предотвратить «прикипание» крепежных винтов можно двумя способами. Первый — это обмотка витков резьбы сантехнической ФУМ-лентой. Помимо того, что лента не дает возможности «прикипеть» резьбовому соединению, она еще уплотняет его. Это практически исключает самопроизвольное откручивание крепежных винтов. Только нужно учесть, что лента эта — штука одноразовая. То есть, открутил винты, а при следующем закручивании подмотку опять нужно делать.

ножи для ледобураВторой способ — нанесение на резьбовое соединение густой смазки на графитовой основе. Очень неплохо сразу заменить сами крепежные винты. Дело даже не в том, что они могут ржаветь. Винты со шлицами под прямую или крестообразную отвертку иногда сложно на морозе открутить. Особенно если резьба немного «прикипела». Шлицы могут сорваться, нужно использовать достаточно мощные отвертки, которые занимают много места. И травмоопасное это занятие — откручивать в полевых условиях плотно сидящие крепежные винты. Сколько я за все время зимних рыбалок видел порезанных пальцев! Да и сам ранился, бывало.

ножи для ледобураГораздо целесообразнее использовать винты под ключ-шестигранник (фото 31). Усилие, прилагаемое при помощи ключа к крепежному винту при его выкручивании, гораздо больше, чем при тех же действиях с отверткой. А риска сорвать шлиц ключом практически нет. Единственная проблема — винты подходящей длины сложно купить. Я использую винты М6х20, которые применяются при сборке каркасной мебели. В принципе, излишняя длина винтов не мешает, только не нужно стучать по выступающей части винтов, оббивая лед. Но один винт придется укоротить, иначе он будет упираться в приваренную часть шнека.

Для того, чтобы укоротить винт до нужной длины, я на него накручиваю две гайки, зажимаю в тиски и отрезаю лишнее ножовкой по металлу. Направляющей при распиле служит плоскость крайней гайки (фото 32). Резьба при этом не повреждается. Место среза потом я обрабатываю ортофосфорной кислотой. При желании можно таким образом укоротить все винты, чтобы вообще исключить возможность случайного повреждения резьбы на выступающей части винтов с обратной стороны головки ледобура.

ножи для ледобураЕще один момент, связанный с использованием винтов под ключ. Потайная головка этих винтов несколько больше по размеру, чем у стандартных крепежных винтов. То есть, посадка их в раззенкованые крепежные отверстия на ножах неполная. Но чуть выступающая часть головок винтов (порядка 0,2 мм) абсолютно не мешает ножам бурить лед. Кстати, о выступающих головках винтов. В продаже некоторое время назад появились ножи для ледобура «Скат» к тонаровским ледобурам (фото 33). Крепление этих ножей осуществляется не винтами с потайными головками, а болтами. Опробовать я эти ножи не успел, но вот само использование болтов для крепления ножей говорит о том, что выступающие части с тыльной стороны ножей не являются какой-либо преградой при бурении льда.

Возвращаясь к ржавчине. Настоящей проблемой могут стать «прикипевшие» винты, если не удается выкрутить их даже мощной ударной отверткой. Главное — не довести до срыва шлицов! Если шлицы сорвутся, то придется только высверливать винты крепления. Лучше не прилагать значительных усилий, а попытаться «размочить» ржавчину в резьбовом соединении при помощи керосина или жидкости WD40. Делается это так. С обратной стороны площадки для ножей вокруг крепежных резьбовых отверстий создается «ванночка» из пластилина. В нее заливается керосин, и ледобур в таком положении оставляется на несколько суток.

ножи для ледобураЗа это время керосин должен проникнуть между витками резьбы и размягчить ржавчину. Как правило, при не очень сильной коррозии после такого «купания» винты удается открутить. Если же они «прикипели» намертво, и керосиновые «примочки» не помогают, то должен помочь точечный нагрев винтов и их быстрое охлаждение. Прогреваются только головки винтов! До красного свечения винты, естественно, не доводятся. Охлаждение разогретых винтов производится сразу же либо водой, либо льдом. Удобно эту операцию выполнять при помощи газовой горелки-паяльника (фото 34), дающей тонкий язычок высокотемпературного пламени. Нагрев (расширение) и охлаждение (сжатие) разрушают образовавшуюся между витками ржавчину. Ножи же при этом практически не нагреваются и своей закалки не теряют. При помощи такого способа мне удавалось выкручивать даже очень «прикипевшие» винты крепления на бурах моих товарищей. Но лучше до такого состояния ледобур не доводить.
И, наконец,

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ,

которые помогут сохранить в порядке долгое время не только ножи для ледобура, но и сам бур:
• Раскладывать ледобур нужно только в месте рыбалки, а при переходах обязательно зачехлять ножи. Это, в первую очередь, делается для безопасности окружающих. И при случайном падении ледобура ножи останутся целыми.

ножи для ледобура• На рыбалке нужно оставлять ледобур в вертикальном положении в недобуренной лунке. Во-первых, это опять делается в целях безопасности. Сколько людей получили травмы и испортили обувь из-за лежащего на льду ледобура, особенно в условиях большого скопления рыболовов на льду (фото 35). Во-вторых, на лежащий мокрый ледобур моментально налипает снег и замерзает пространство между ножами. Это все потом препятствует нормальной работе ледобура.

• Нельзя стучать ножами по льду или резко ставить ледобур на поверхность льда перед началом бурения лунки.

• Нельзя сбивать с ножей намерзший лед. Лучше опустить ледобур в лунку и дождаться, пока лед сам оттает. Займет это несколько минут. Точно так же лучше не сбивать намерзший лед со шнека, иначе повреждение лакокрасочного покрытия неизбежно! В сильный мороз под рукой нужно иметь ветошь для протирки шнека после каждой проходки. Так лед на шнеке не будет намерзать длительное время.

• Нельзя прилагать к буру какие-то чрезмерные усилия при вращении рукоятки. Если бур сильно «вгрызается» в лед или «лижет» его, усилия не помогут, только навредят. Вертикальное давление, если неправильно настроен угол наклона или «атаки» может привести к повреждению ножей и поломке ручек ледобура. В любом случае, если бур неважно себя показывает в работе, лучше сразу разобраться с причиной и устранить недостаток, чем в последующем заниматься его восстановлением.

• Нельзя разбуривать старые лунки. При таком действии ломаются острые уголки ножей.

• Нельзя давать свой ледобур в пользование незнакомым людям. Слишком часто встречаются на льду «попрошайки», не умеющие правильно обращаться с ледобуром. Если не можете отказать в помощи, то лучше сами пробурите просящему пару лунок. В ином случае внутренне будьте готовы к возможным поломкам своего ледобура.

• После рыбалки в теплом помещении нужно насухо протереть тряпочкой ледобур и особенно тщательно удалить влагу с ножей. Если их не протирать и не сушить, рано или поздно на них появится ржавчина. Убирая ледобур на летнее хранение, не помешает смазать ножи машинным маслом, а еще лучше вообще снять их и хранить их завернутыми в промасленную бумагу, поместив в полиэтиленовый пакетик с защелкой.
Вот, пожалуй, и все, что я хотел рассказать о ножах к ледобурам. Крепкого вам льда и острых ножей!

rybolovprofi.com.ua

Categories: Гаджеты

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.